수원강간변호사 타이레놀 때리며 결집하는 ‘안티백신파’···의료·장애계는 “보건 위험·장애 혐오 우려”

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작성자 이길중 작성일25-09-28 21:11 조회179회 댓글0건

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수원강간변호사 도널드 트럼프 미국 대통령이 임신 중 타이레놀을 복용할 경우 자폐아를 출산할 수 있다고 주장하자 ‘마하(MAHA·미국을 다시 건강하게)’ 운동의 지지자들이 결집하고 있다. 반면 의료 및 장애계에서는 트럼프 대통령의 근거 없는 주장으로 공중 보건 위험과 장애 혐오가 이어질 것이라고 우려하고 있다.
AP통신은 23일(현지시간) “트럼프 대통령의 타이레놀 관련 발표는 백신 반대 활동가, 미 의료 시스템을 불신하는 사람들로 구성된 마하 운동에 분수령이 됐다”고 전했다.
마하 운동의 지지자들은 타이레놀과 자폐증에 관한 트럼프 대통령의 발표를 환영했다. 로버트 케네디 주니어 보건장관이 운영했던 비정부기구(NGO) 아동건강보호의 대표 메리 홀랜드는 “케네디 주니어 장관과 트럼프 대통령이 자폐증의 원인을 찾기 위한 노력을 꾸준히 이어가고 있어 감사하다”며 “정부가 오랫동안 지속했던 공중 보건 기관들의 불의를 바로잡고 있다”고 말했다. 토니 라이언스 마하액션 회장은 “우리는 모두 (트럼프 대통령에게) 매우 감사해야 한다”며 “트럼프 대통령을 ‘마하 대통령’으로 불러야 한다”고 말했다.
트럼프 대통령의 주장에 힘입어 마하 진영의 인사들은 백신과 자폐증의 연관성도 검증해야 한다고 나섰다. 존 길모어 자폐증 행동 네트워크 대표는 “백신과 의료 시스템에 관해 우리가 제기해 온 비판이 마침내 진지하게 받아들여지고 있다는 사실이 고무적”이라고 말햇다.
전날 트럼프 대통령은 백악관에서 기자회견을 열어 타이레놀 복용이 자폐아 출산 위험을 높이는 것으로 나타났다며 식품의약국을 통해 의사들에게 통보할 것이라고 밝혔다. 그는 “임신 중에는 타이레놀을 사용하지 말고 참아라”고 말했다.
트럼프 대통령과 케네디 주니어 장관은 마하를 행정부의 주력 정책 기조로 삼아 자폐증의 원인을 밝히는 프로젝트 등을 추진해왔다. 이들은 특히 백신이 자폐증을 유발한다는 주장을 오래전부터 펼쳐왔으며 백신 음모론자들은 마하를 내세운 트럼프 대통령의 지지층으로 결집해왔다.
한편 자폐인 당사자들은 이번 트럼프 대통령의 발표에 관해 자폐증의 원인에 관해서 근거 없는 주장을 펼치고 있다고 비판했다. 이들은 트럼프 행정부가 자폐증을 ‘수용할 수 있는 질병’이 아닌 ‘치료 가능한 질병’으로 취급하며 당사자에 관한 사회적 낙인을 강화하고 있다고 주장했다.
콜린 킬릭 자폐인자기옹호네트워크 사무총장은 “트럼프 행정부는 자폐증을 전염병으로 간주해 우려하고 있다”며 “하지만 자폐인 당사자에 관해서는 전혀 신경 쓰지 않는다”고 말했다. 영국 국립 자폐증 협회는 성명을 통해 “(트럼프 대통령의 주장은) 위험하고 과학에 반하며 무책임한 일”이라며 “이런 사이비 과학은 임산부와 어린이를 위험에 빠뜨리고, 자폐인의 가치를 떨어뜨릴 것”이라고 했다.
군복에서 출발해 반복적으로 유행하는 ‘패션 아이콘’스웨이드·레더·나일론·새틴 등 소재로 다양한 분위기 연출단순 아우터를 넘어 성별 경계 허무는 ‘젠더리스’ 아이템
아침과 저녁 공기가 확연히 달라졌다. 상의 하나만 입기에 조금 쌀쌀하게 느껴지는 요즘 같은 시기에는 점퍼만 한 아이템이 없다.
지난해부터 두드러지게 부상한 아이템이 바로 봄버 재킷이다. 쉽게 말해 항공 점퍼다. ‘항공 점퍼’라는 표현은 한동안 쓰였으나 현재 글로벌 패션 산업에서 가장 보편적으로 사용되는 명칭은 ‘봄버 재킷(Bomber Jacket)’이다. 여기서 ‘봄버(Bomber)’는 폭격기와 조종사들의 군복에서 유래한 이름으로 이해하면 된다.
봄버 재킷은 매 시즌 꾸준히 트렌드의 한 축을 차지해 왔지만, 이렇게 존재감이 뚜렷하게 드러난 것은 오랜만으로 느껴진다. 예전에는 오버사이즈 봄버 재킷을 루스하게 걸치고 드레스나 미니스커트와 매치해 남성적인 무드를 살짝 누그러뜨리는 스타일링이 많았다. 그러나 지금은 다르다. 팬츠 위에 무심하게 걸치면 된다. 말 그대로, 남자들처럼.
봄버 재킷의 기원은 전쟁에 있다. 제1차 세계대전 당시, 조종사들은 높은 고도에서의 추위를 막기 위해 짧은 기장의 두꺼운 가죽 점퍼를 착용했다. 이후 제2차 세계대전에서 미군이 제작한 MA-1 봄버 재킷은 지금 우리가 알고 있는 항공 점퍼의 기본형이 되었다. 허리까지 오는 짧은 기장, 소매와 밑단을 감싸는 탄탄한 립 조직, 가볍고 보온성이 뛰어난 나일론 소재는 모두 기능성에서 출발했지만 곧 일상복으로 확장되었다. 전후에는 반항과 자유의 상징으로 자리 잡으며 또 다른 의미를 갖게 되었다.
1986년 영화 <탑건>에서 톰 크루즈가 착용한 항공 점퍼는 ‘파일럿 룩’을 대중문화의 상징으로 만들었다. 이어 2011년 <드라이브>에서 라이언 고슬링이 입은 새틴 소재의 봄버 재킷은 한 시대를 대표하는 스타일 아이콘으로 자리 잡았다. 이렇듯 봄버 재킷은 군복에서 출발해, 시대를 거치며 반복적으로 돌아오는 패션 아이콘으로 진화해 왔다.
봄버 재킷은 소재에 따라 분위기와 성격이 크게 달라진다. 스웨이드는 부드럽고 빈티지 무드를 더해 주며, 이번 시즌에도 적극적으로 활용되고 있다. 특유의 보송하고 부드러운 촉감은 고급스러움을 한층 강조해 준다. 레더는 봄버 재킷의 원형에 가장 가까운 소재로 여전히 많이 사용된다. 실루엣은 또렷하게 살리고, 캐주얼하면서도 젊은 무드를 연출하기에는 레더나 비건 레더 소재가 적절하다. 나일론과 폴리에스터는 가볍고 기능적인 장점이 크다. 최근에는 고급 패션 브랜드는 물론 SPA 브랜드에서도 나일론 소재를 선보이고 있어 실용성이 높은 스타일을 폭넓게 고를 수 있다. 한편, 새틴 같은 소재의 봄버 재킷은 은은한 광택으로 중성적이면서도 감각적인 분위기를 더해, 드레시한 룩에도 잘 어울린다.
이러한 차이는 브랜드마다 해석에서도 드러난다.
토즈(Tod’s)는 스웨이드 블루종으로 클래식한 무드를 선보였으며, 셀린느(Celine)는 오버사이즈 봄버 재킷으로 젠더리스한 실루엣을 강조했다. 프라다(Prada)는 시그니처인 나일론 봄버로 미래적인 감각을 표현했고, 보테가 베네타(Bottega Veneta)는 레더 봄버 재킷으로 정제된 스타일을 완성했다. 아미리(Amiri)와 루이 뷔통(Louis Vuitton)은 컬러, 자수, 디테일을 활용해 봄버 재킷을 한층 화려하게 변주했다.
봄버 재킷은 남성 군복에서 시작됐지만, 지금은 성별과 관계없이 누구나 입는 옷이 되었다. 런웨이에서 남녀 모델이 같은 점퍼를 걸치고 등장하는 장면도 이제는 낯설지 않다. 봄버 재킷은 단순한 아우터를 넘어, 성별의 경계를 허무는 이 시대의 감각을 보여 주는 대표적인 옷이 되었다. 그래서인지 패션 브랜드들은 사이즈만 달리한 봄버 재킷을 선보이고 있다. 대표적인 예가 J W 앤더슨과 유니클로 C로, 두 브랜드 모두 이번 시즌에 같은 모델을 남녀 소비자에게 제안하고 있다. 원하는 스타일에 맞게, 체형에 맞게 사이즈만 고르면 된다.
젠더리스 아이템은 점차 늘어나야 하며, 이 단어 자체가 진부해져 사라지기를 바란다. 이제는 성별을 남성과 여성으로 단순히 구분하지 않고 다양성을 인정하는 시대다. 가장 과감한 변화와 파격을 시도하는 패션계가 남성과 여성의 정체성에만 묶여 있다는 것은 모순적이다. 물론 제조업 기반의 산업 구조상 갑작스러운 변화가 어렵다는 점은 잘 알고 있다.
1960년대 후반부터 1970년대 사이, 패션계에서는 남성 컬렉션을 별도로 론칭하는 흐름이 본격화되었다. 예컨대 빌 블라스(Bill Blass)는 1967년 최초로 남성복 라인을 선보였고, 이후 여러 브랜드가 여성 라인과는 독립적으로 남성 영역을 공식화하기 시작했다. 이 시기는 산업적으로 확장된 ‘황금기’로 해석할 수 있다. 당시에는 남성과 여성의 컬렉션을 분리해 운영하는 것이 브랜드의 성장과 위상을 드러내는 지표로 여겨졌다. 그러나 지금은 시대가 달라졌다. 이제 패션은 더 많이, 더 다양하게 만드는 것이 중요한 시대가 아니다. 오히려 효율성과 지속 가능성이 핵심이 되어야 한다. 남녀가 함께 입을 수 있는 아이템을 하나로 묶어 출시하는 방식은 생산 라인을 단순화하고, 재고와 낭비를 줄이며, 환경에 대한 부담을 덜어 줄 수 있다. 패션 산업이 직면한 가장 큰 문제 중 하나는 버려지는 옷의 양이다. 소비자의 취향과 유행의 속도를 따라가느라 불필요하게 생산되는 옷들이 결국 환경을 위협하고 있다.
이렇듯 젠더리스 아이템은 단순한 유행이 아니라 앞으로 나아갈 방향을 보여준다. 점퍼처럼 남녀가 함께 입을 수 있는 옷은 생산과 소비 방식을 바꾸는 시작점이 될 수 있다. 중요한 것은 오래 입을 수 있는 옷, 쉽게 버려지지 않는 옷이다. 봄버 재킷이 한 세기를 넘어 여전히 아이콘으로 남아 있는 것처럼 말이다.
이재명 대통령이 23일(현지시간) 유엔총회 기조연설에서 “ ‘E·N·D 이니셔티브’로 한반도 냉전을 끝내고 세계 평화에 기여하기 위한 책임을 다하겠다”고 말했다. ‘E·N·D’는 교류(Exchange), 관계 정상화(Normalization), 비핵화(Denuclearization)의 영문 약자다. 이 대통령이 이미 제시한 ‘북한 핵·미사일 개발 중단→축소→폐기’ 3단계 접근법이 비핵화 해법이라면, ‘E·N·D 이니셔티브’는 이를 포함한 포괄적인 한반도 평화 구상인 셈이다.
이 대통령의 평화 구상은 남북이 교류·협력을 바탕으로 적대가 아닌 신뢰 관계로 나아가고, 종국에는 한반도의 항구적 평화체제를 이룬다는 것으로 요약될 수 있다. 다만 정부는 ‘E·N·D’의 세 요소는 우선순위나 선후 문제가 아니라고 설명한다. 교류·관계 정상화·비핵화가 별도로, 동시에 추진될 수 있으며 서로에 긍정적 영향을 주는 선순환 구조가 될 수 있다는 것이다. 관계 정상화는 남북만이 아니라 미국을 비롯한 국제사회와 북한의 관계를 포함하고 있다.
이 대통령은 ‘E·N·D’를 어떻게 해나갈지 구체적인 실행 계획은 내놓지 않았다. 북한이 지금 남한이 제안하는 그 무엇에도 호응할 가능성이 낮다는 현실을 감안했을 것이다. 대신 이 대통령은 ‘상대 체제 존중’ ‘흡수통일 배제’ ‘적대행위 중단’을 출발점 삼아 남북 간 신뢰 회복을 꾀하고, 긴 호흡으로 하나씩 장애물을 걷어내면 한반도 평화에 이를 것이라는 지향점을 제시하고 있다. 북핵 문제도 최종 목표인 비핵화를 앞세우지 않고, 핵·미사일 중단을 대화의 입구로 삼는 것은 그 때문일 것이다.
이 대통령의 한반도 평화 구상이 성공하려면 국제사회 지지와 협력은 필수불가결이다. 중국 등 주변국과의 관계 개선을 소홀히 할 수 없는 이유다. 무엇보다 대북정책은 국민과 함께 가야 추동력이 생긴다. 정부는 한반도 비핵화는 변함없는 궁극적 목표이고 통일을 지향하는 헌법 정신을 유지하고 있지만, 이 대통령 구상을 두고 일각에선 북핵을 용인하는 것이냐, 두 국가론을 지지하는 것이냐는 의구심을 드러내고 있다. 국민 및 야당과의 소통을 강화하길 바란다.
문제는 북한이다. 북한은 중국·러시아를 뒷배로 정상국가가 되려고 하지만 머리에 핵을 이고는 가능하지 않다. 이날 주요 7개국(G7) 외교장관들은 성명에서 “북한의 완전한 비핵화를 위한 의지를 재확인한다”고 했다. 이것이 국제사회가 북한을 바라보는 냉정한 시선이다. 북한이 진정 국제사회 일원이 되려면 태도를 바꿔야 한다. 김정은 국무위원장이 결단해야 한다. 미국이든 남한이든 이 대통령이 말한 대화의 장으로 나오길 기대한다.